Существуют три основные параметра, которые определяют воздействие света на сенсор камеры:

1. Диафрагма - размер открытия диафрагмы внутри объектива. Чем больше отверстие, тем быстрее датчик получит свет.
2. Выдержка - это время создания снимка (скорость затвора). Если датчик подвергается воздействию света в два раза дольше, то и количество света, достигшего датчика будет в два раза больше.
3. ISO - это светочувствительность матрицы. Здесь же  можно применить следующее правило:  удвоение чувствительности (например, ISO 100 => 200) потребует в два раза меньше времени съемки для получения той же экспозиции. 

В общем любое изменение параметров приведенных выше влияет  на воздействие света на матрицу камеры. С точки зрения воздействия, эти параметры равны, и не важно, если вы, например увеличите ISO или время экспонирования. И в том и в другом случае усиливается воздействие света на матрицу камеры. На практике в качестве примера можно смоделировать ситуацию например: в солнечный день сделав несколько фотографий на улице, а потом зайдя внутрь здания, мы должны адаптироваться к гораздо меньшему количеству света. Мы делаем это путем изменения одного или нескольких из перечисленных выше параметров: либо увеличить диафрагму (открытия), либо увеличить время экспозиции, или увеличение чувствительности ISO. 
Для любого заданного условия освещения, если по каким-то причинам вы хотите увеличить один из параметров, вы должны уменьшить один или оба других параметра, соответственно. В противном случае слишком много света попадет на матрицу и снимок окажется пересвеченным. Так как все камеры имеют встроенный автоматический экспозамер, поэтому ваша камера как правило сама знает как настроить параметры для получения правильной экспозиции. Съемки для большинства людей это просто нажатие на кнопку спуска. Компьютер внутри фотоаппарата делает все остальное. 

Теперь, когда все вроде бы ясно, становится интересно есть ли "побочные эффекты" у этих трех параметров? В действительности эти параметры контролируют не только силу воздействия света на матрицу, но и влияют и на другие очень важные факторы, которые в свою очередь имеют решающее значения для получения хороших фотографий. Но компьютер внутри камеры в некоторых случаях не может вам помочь. Для фотографа важно правильно выбрать ракурс съемки и композицию, у нас имеется свое видение фотографии, наше представление каким должен быть снимок в конечном итоге. В противном случае мы оставляем этот вопрос автоматике камеры, которая не имеет абсолютно никакого представления о наших художественного замыслах.

Вот некоторые особенности: 

Диафрагма 

Диафрагма тесно связана с глубиной резкости. Глубина резкости это расстояние спереди и сзади объекта в фокусе, в котором все объекты будут четкими. Если мы сделаем отверстие меньше (прикроем диафрагму), при этом давая меньшее количество света на матрицу, то глубина резкости получится шире. Это означает, что при прикрытых диафрагмах, почти все объекты на фотографии будут резким, и неважно ближе или дальше другие объекты от объекта съемки к камере. Увеличение диафрагмы, в свою очередь, сделает все позади или перед нашим объектом съемки размытым. Такой вариант отлично подходит для портретов, где мы не хотим, чтобы фон отвлекал наше внимание.

Использование закрытой диафрагмы необходимо, если мы хотим, чтобы точки А и В были в резкости. Сильно открытая диафрагма будет ограничеваться резкостью только на маленьком человечке на которого сделан фокус (на схеме выше). 

Открытая диафрагма обозначается меньшими числами (диафрагменное число обозначается как F-число). Например съемкой на F1.4 означает что диафрагма сильно открыта, на такой диафрагме при фокусировке на нос, уши и даже лицо могут быть размыты. При фокусе на лицо размытым окажется нос. С другой стороны, диафрагма F22 позволит нам сделать фотографию человека, стоящий прямо перед камерой и находящийся далеко позади от него каньон, будет оставаться в резкости. 

Значение числа F здесь могут выглядеть довольно странно, например: от F1.4 до F2 и F11 для F16 это в два раза меньшее количество света. Правильная оценка необходимой диафрагмы для получения желаемой глубины резкости приходит с опытом и зависит от слишком многих факторов, чтобы попытаться сделать простой математический расчет. К счастью, в нашу цифровую эпоху можно сделать снимок, а затем проверить результат на экране и возможно, попробовать еще раз с другой диафрагмой. Старый рецепт для хорошего фото это диафрагма F8. Это не следует воспринимать серьезно, но F8, как правило, является хорошей отправной точкой для фотографии людей, зданий или других объектов. Фон вдали будет несколько размыт, но многие вещи вокруг главного объекта будут оставаться четкими.

Открытая диафрагма (маленькое F-число), в данном случае телеобъектив и диафрагма  F4 красиво размывает фон.

Второй вариант с открытой диафрагмой на F1.8 

Снимок с закрытой диафрагмой на F11 делает фон и передний план снимка резким.

Другой снимок с прикрытой диафрагмой, с четким фоном и передним планом.

Выдержка

Выдержка имеет большое значение для фотографии, где есть какое-либо движение. Короткое время экспозиции не дает двигающемуся объекту съемки оказаться смазанным, а длительная выдержка позволят делать интересные художественные снимки с эффектом смазывания. Есть также негативная сторона длительной выдержки, которая бывает при фотографировании без штатива. В общем смазывание снимка это единственный фактор, который портит большое количество фотографий, если вы не обращаете на него внимание. 

Существует общее правило, согласно которому известно какие выдержки можно использовать при съемке с рук. Но сначала мы должны понять что такое фокусное расстояние. Несмотря на то, что фокусное расстояние выражается в миллиметрах (числа можно увидеть на любом зум объективе, например, 18, 35, 50, 85 ...), но лучше понимать какой угол обзора имеет камера. Малым или коротким фокусным расстоянием (например 18мм или 28 мм) называются широкий угол и все что попадает в ракурс камеры делается как-бы более маленьким чем в реальности сответственно камера имеет более широкий угол обзора. Длиннофокусные объективы называют телефото (например 135mm или 200 мм) и они работают как бинокли, имеют очень небольшой угол обзора, при котором объектив увеличивает объекты. Например, небольшая птица вдалеке может занять весь кадр. 

Вернувшись к проблеме выбора выдержки вы можете себе позволить, если у вас относительно стабильные (не трясущиеся) руки следующее правило: 1 / на фокусное расстояние - в секундах. Например, если мы используем наш объектив с фокусным расстоянием 50mm, мы должны установить длительность выдержки не дольше чем 1/50 секунды, чтобы избежать размытия, вызванного дрожанием камеры. В телефото режиме например на 300mm мы должны позаботиться о том чтобы время выдержки не превышало 1/300 секунды и т.д.

        Длительность экспозиции от 1/8 секунды прекрасно                              Этот снимок делался ночью в течении 1,5 часа                
смазывает все движения, - в данном случае камера двигалась                       на нем отчетливо видно вращение Земли                
вместе с объектом  который остался резким, а фон смазался.                                                                                                                 

Короткое время экспозиции от 1 / 1500 секунды замораживает все движения.

ISO

В пленочных камерах  отсутствует возможность изменять число ISO после того как мы установили фотопленку. Дело в том что за эту функцию отвечает сама фотопленка. В современных цифровых камерах такая возможность есть и это важный параметр. Если есть необходимость в установке определенной диафрагмы и времени экспозиции, то экспонирование снимка просто можно регулировать изменяя ISO. Но есть в этом и ложка дегтя. Повышая уровень ISO (это необходимо при низком уровне света или закрытой диафрагме для увеличения времени выдержки), мы также увеличением уровень шума. Шумы особенно видны в темных областях снимка и выглядят как множество небольших цветных точек, вместо сплошного цвета.

Ночью при съемки с рук светочувствительность необходимо увеличить до ISO 1600. Иногда при черно-белой съемки шумы могут быть использованы для создания приятного художественного эффекта.

При 100% приближении видно большое колличество шума, - в случае с Nikon SLRS, он имеет монохромный  характер.

Естественно у всех трех параметров есть свои пределы. В большинстве цифровых зеркальных камерах ISO может быть установлено от 100 до 3200, время выдержки не может быть короче, чем 1/8000 секунды, а возможности настройки диафрагмы зависят от используемого объектива (как правило от F2.8 и до F32). Сложные условия освещения, такие как очень яркие дни и ночи часто заставляют нас использовать все три режима в крайних настройках. Например, многие фотографы любят фотографировать в городе в ночное время без штатива, а это может быть возможным лишь при ISO 3200 и F2.8, если мы хотим избежать дрожаний фотокамеры.

Режимы съемки

Как упоминалось ранее, все камеры имеют встроенный  экспозамер, который нам может помочь определить корректны ли будут наши снимки с учетом знания всех трех вышеизложенных параметров. Более того, камера дает возможность выбрать два параметра, а третий оставить автоматическим для обеспечения правильной экспозиции. Такой вариант не как не ограничивает нас в творческих замыслах и позволяет нам быстро принимать решения по настройке диафрагмы и времени выдержки. Такие режимы позволяют вести контроль в режиме съемки и быстро производить необходимые корректировки от снимка к снимку. 

Практически все камеры предлагают следующие режимы съемки: 

S, T или Tv (время выдержки) - в этом режиме необходимо установить в ручную необходимое время экспозиции и ISO. Диафрагма рассчитывается камерой автоматически  и отображается в видоискателе до снимка давая возможность внести изменения скорости затвора или ISO, если это необходимо. Этот режим часто используется в спортивной съемке. 

A или Av (приоритет диафрагмы) - в этом режиме необходимо установить диафрагму и ISO, а камера автоматически выберет время экспозиции. У многих фотографов это любиый режим, так как в нем легко контролировать резкость передних и задних планов.

М (ручной) - в этом режиме вы можете управлять всеми тремя параметрами, а камера даст подсказку о недоэкспонированности, переэкспонированности или о правильном экспонировании снимка. Этот режим дает полный контроль над каждым аспектом фотографии, но медленный в использовании, поэтому не подходит в случае когда необходима скорость.

P (программный) - этот режим практически полностью автоматический. Вам нужно только выбрать ISO, а два других параметра камера выберет сама. Возможна также корректировка экспонирования фотографии, но без контроля диафрагмы и времени выдержки.

Стоит также упомянуть, что светозамер камеры может тоже делать ошибки или скорее, неверно распознавать объект съемки. Если сцена кадра имеет очень яркие и темные области, то одна из этих областей будет недосвечена или пересвечена. Нет как таковой возможности для правильного экспонирования всего снимка. Современные камеры имеют сложные алгоритмы, которые делают это за нас, но иногда это может быть не то, что нам нужно. В таких случаях вы можете использовать режим М, выставив нужную экспокоррекцию, которая имеется практически во всех камерах. Здесь вы можете сделать настройку, чтобы изображение стало например в два раза темнее или светлее, чем автоматическом измерении. Это очень полезно при работе в сложных условиях освещения.

Диафрагма и время экспозиции были заданы вручную из-за сложного освещения.

Дополнительные факторы

Данный материал полезен в качестве общего введения. Но существуют дополнительные инструменты которые можно использовать для получения большего контроля над фотографией: оптические фильтры, стабилизации изображения, постановка света и т.д.  Тем не менее, основные идеи всегда остаются теми же и могут универсально применяться для любого типа камеры.